Firenze

No centro de Florença, ainda é possível sofrermos do síndroma de Stendhal (desordem psicossomática provocada pelo contacto com uma obra artística); Stendhal sentiu-a quando visitou pela primeira vez a Galeria degli Uffizi]?

É possível senti-lo, tão esmagadora é a presença de obras de arte únicas. Mas há que fazer um exercício prévio de purificação. Há que colocar um filtro: não olhar para os turistas, não ver as mulheres gordas, os homens barrigudos, as crianças malcriadas… Não ver! E seguir diretamente para os Uffizi. Depois, ninguém pode ir lá pela primeira vez e pôr-se na fila para ir ver toda as salas do museu, não faz sentido; há que escolher o que se quer ver, como intróito a visitas futuras.

Da última vez que lá estive, fui direto aos quadros de Fra Filippo Lippi e do filho, Filippino Lippi, que pude apreciar com tempo, até porque estava pouca gente naquelas salas. A incomparável Madonna de Lippi pai dá vertigens… Mas esta é a única possibilidade hoje em dia de ainda se ‘desmaiar esteticamente’ numa cidade como Florença, que, entretanto, foi invadida pelos turistas. Por exemplo, quase ninguém vai ver a prodigiosa basílica de San Miniato al Monte, situada lá no topo, visível da margem do Arno… Já Stendhal o dizia: há coisas que estão reservadas para uns happy few.

A Itália é um país ferozmente desigual; onde a igualdade será sempre aparente e não mais do que aparente. Há que admitir que, ali, ao longo dos séculos, a riqueza, o património, a arte, a cultura, a arquitectura, geraram produtos de beleza absolutamente incomparáveis. Conto-lhe uma história curiosa. Há muitos anos, uns vinte, houve uma discussão extraordinária, durante a Feira do Livro de Frankfurt, entre um deputado social-democrata alemão e José Saramago. A certa altura, o deputado começou a falar contra os Papas, os papistas e a ostentação do poder do Vaticano. Saramago ergueu-se…

… e imagino que do alto do seu realismo-socialista… [risos]

… apostrofou o deputado luterano: que ele não percebia nada, que, se não tivesse havido os papas, não teríamos tido o Renascimento, não teríamos as obras de arte barrocas, não teríamos isto e aquilo, e que, apesar de tudo, o cristianismo legou à Humanidade coisas que o luteranismo não foi capaz de legar. Chapeau! Porque há que reconhecer que o facto de a Itália ser extraordinária é fruto da enorme desigualdade que sempre marcou a sua história.

A Itália, na verdade, é um país muito recente: data do século XIX. Durante grande parte da sua história pós-romana, foi um espaço fragmentado em vários reinos e cidades-estado.

Assim florescem, ao mesmo tempo, na Idade Média, Florença, Siena, a 50 quilómetros, ou Prato, a apenas 19 quilómetros. Havia muitas micro-cidades-Estado, que eram autónomas, soberanas, e que, na maior parte dos casos, cunharam moeda própria, até à invenção do florim. 

Esse ADN mantém-se até à actualidade. Os regionalismos, os particularismos de cidade contra cidade — Lucca contra Pistoia, Florença contra Siena… — mantêm-se no norte e, com particular fulgurância, no centro de Itália. Porque, atenção, não existe uma identidade italiana, existem identidades italianas.

Num referendo recente sobre a autonomia das regiões italianas, 95% dos votantes na Lombardia e em Veneto votaram a favor. É simples: as regiões mais ricas e mais estruturadas, a norte, não querem participar no esforço económico do resto da Itália. O Mezzogiorno [sul] é paupérrimo. A Sicília poderia ser rica, mas não é. 

Extratos da entrevista de Filipa Melo a António Mega Ferreira, 18/07/2019

Bolonha, la rossa, la dotta, la grassa

Bolonha é a capital da região italiana de Emilia-Romagna. Conta com aproximadamente 400000 habitantes na cidade e cerca de 900000 na sua área metropolitana. Reconhecida como uma das regiões mais fertéis e ricas do país, a sua capital, Bolonha, é uma das cidades italianas mais influentes e importantes. Em 2011, mereceu o título de cidade de Itália com melhor qualidade de vida entre 107 concorrentes.

Conhecida como la Rossa, este qualificativo terá surgido há muitos anos pelo que não tem qualquer relação com partidos políticos. Tudo indica que esta designação  se deve à tonalidade uniforme dos seus telhados em telha e dos seus edifícios em tijolo. Esta impressão de homogeneidade é reforçada pelos cerca de 40 km de pórticos  e arcadas medievais e renascentistas. Alguns pórticos  encontram-se  decorados com frescos em muito bom estado de conservação. É uma experiência única  andar a pé pela cidade, ao abrigo das intempéries,  no meio de verdadeiras obras de arte, ali mesmo ao alcance de todos.

Foi em Bolonha, la dotta, que se criou a primeira universidade europeia, em finais do séc. XI e ainda hoje a Alma Mater Studiorum atrai muitos estudantes devido ao prestígio da instituição e dos seus professores (por exemplo, Umberto Eco, autor do  famoso romance "O nome da Rosa").

Muitas personalidades  da literatura, da cultura e da vida italianas passaram por esta universidade desde a Idade Média como Dante, Petrarca, Erasmo, Antonioni, Pasolini... Não terá sido, com certeza, por acaso que Bolonha foi escolhida para fazer aprovar a mais importante reforma dos estudos superiores na Europa, o chamado "processo de Bolonha", em 1999, como forma de acelerar a integração europeia.

Mas Bolonha,  além de la rossa e la dotta, é também a gorda, la grassa. A fama vem de longe e não tem a ver com gordura, mas com abundância, despensa farta e cozinha rica. E com o tempo, a cidade adquiriu fama de ser a capital gastronómica de Itália, devido à maneira de cozinhar e aos inventos culinários próprios como a mortadela, que é um salame que se fabrica na cidade pelo menos há duzentos anos.

Quando se pergunta a um bolognês onde se pode comer um spaghetti alla bolognese, a sua reacção pode surpreender-nos: "Isso não existe, é uma invenção para enganar os turistas!" O que existe, explicam-nos, é a pasta fresca, o sugo de tomate e, sobretudo o ragú.

Bolonha é uma cidade onde não faltam monumentos e edifícios de grande interesse histórico e artístico. Há registo de mais de cinquenta igrejas, santuários e oratórios, só no centro histórico de Bolonha. 

Dispondo de pouco tempo para visitar a cidade, é necessário fazer opções e, nesse sentido, a Piazza Maggiore surge em primeiro lugar, com a Basílica dedicada a S. Petrónio. Petrónio, um bispo de Bolonha muito influente  no seu tempo, (séc.V), foi elevado ao estatuto  de santo protector da cidade no  séc. XIII, por ser considerado um símbolo da independência da província de Bolonha, no contexto das lutas contra o poder temporal do Papa.

A Basílica começou a ser construída no estilo gótico dominante, em finais do século XIV, com a intenção de ser a maior da cristandade. As obras foram interrompidas diversas vezes por mudança de planos e falta de verba e, no séc. XVI, por intervenção do papa que não podia tolerar que fosse maior do que a Basílica de São Pedro, em Roma. Tantas dificuldades e obstáculos explicam  que a fachada se encontre incompleta. 

A sua nave interminável (mais de 130 metros de comprimento) guarda,  no seu interior, obras que merecem a nossa admiração, muitas delas de artistas locais. 

No tecto é visível um orifício

Uma curiosidade: a linha meridiana. No lado esquerdo da Basílica,  vê-se no chão a linha meridiana (67 metros) que tem correspondência com um orifício no tecto, enquadrado pelo desenho de um sol, por entra a luz do sol. 

Ao lado da Piazza Maggiore, na Piazza Neptuno  a enorme estátua de Neptuno (séc. XVI) atrai a nossa atenção.  As quatro figuras que se encontram à volta dele simbolizam os maiores rios dos continentes conhecidos naquela época: o Ganges, o Nilo, o Amazonas e o Danúbio. Para o Papa, que encomendou esta obra, a intenção era clara: tal como Neptuno dominava as águas, assim ele dominava o mundo.

 Mas ir a  Bolonha e não visitar a Abadia de Santo Stefano seria indesculpável. Trata-se de um conjunto de edifícios religiosos construídos entre o séc. V e o séc. XIII, muito antigos e com características únicas.  Segundo a tradição popular a abadia seria constituída por sete igrejas, mas na  verdade actuamente são apenas quatro, embora se encontrem alguns vestígios que poderão ter pertencido às outras.

O bispo Petrónio (séc. V) escolheu este local para mandar construir uma réplica do Santo Sepulcro de Jerusalém. A igreja do Santo Sepulcro é a mais importante da abadia, apesar de se entrar  através de uma porta lateral na nave da igreja do Crucifixo. Mesmo ao lado da igreja do Santo Sepulcro fica a basílica dos santos Vitale e Agricola, dedicada aos dois mártires bolonheses. Depois dos clautros, chegamos à igreja da Trinità, a quarta e última deste conjunto.

 

Bolonha é famosa pelas suas torres medievais. Sobrevivem vinte, mas no séc. XIII seriam umas 180. Esta proliferação de torres está ligada às guerras entre os partidários do Papa e os do Império. Serviam de defesa e prevenção, mas também algumas delas de habitação e armazém. A Torre Asinelli com 97,20m (séc. XI) lado a lado com a Torre Garisenda, que parece em risco de desabar a qualquer momento, são talvez a imagem mais conhecida  de Bolonha.

Reabilitar Juromenha

A Fortaleza Juromenha no início do séc. XX passou a ser irrelevante  para a defesa do território devido à evolução das estratégias e recursos bélicos. Em 1920 a praça foi definitivamente abandonada e começou o seu declínio. Matos Sequeira (in Guia de Portugal, Biblioteca Nacional de Lisboa, 1ª edição em 1927) escreveu: "Juromenha actualmente é uma ruína. Os restos das muralhas caem aos bocados, as casas onde se abriga a população civil estão, a maioria delas, desabitadas (...)". 

Muitos anos depois, cerca de 1980, José Saramago na sua "Viagem a Portugal" visita a Fortaleza de Juromenha e  pelo seu testemunho o espectáculo é ainda mais desolador: " O viajante vai ao castelo. É realmente um mar de ruínas. À entrada da cintura seiscentista, sob o arco da porta, uma vaca e um vitelo remoem pacientemente (ou obrigatoriamente) o que já comeram. Lá dentro adivinham-se os lugares onde já viveu gente: uma chaminé, a que falta o piso em que assentava, está suspensa no vazio. O recinto é vasto, o viajante não vai percorrê-lo todo. Mais ruínas, o resto duma capela, provavelmente a Misericórdia, e outras, mais pungentes, da Igreja de Nossa Senhora do Loreto, onde dorme a sesta um rebanho de ovelhas que a chegada intempestiva do viajante não basta para perturbar (...)"

Entretanto Juromenha que até 1836 fora sede de concelho, passou a sede de freguesia até 2013. Pertence actualmente à União das Freguesias do Alandroal.

Em 2011 Juromenha tinha 107 habitantes! Desde o abandono da fortaleza, em 1920, começou a perder população, situação que se mantém agravada por outros problemas que afectam o interior do país. 

 

Finalmente obras de reabilitação

Iniciada em 2021, a obra envolveu o restauro dos três níveis de muralhas, nomeadamente a islâmica, a medieval e a seiscentista e a instalação de iluminação cénica, num investimento de 5,3 milhões de euros, com apoio de fundos europeus. 

Mas este projecto, fundamental para a consolidação das muralhas e evitar novas derrocadas, não abrangia o interior da fortaleza onde se encontram, em ruinas, as igrejas da Misericórdia e de São Francisco e a Igreja Matriz de Nª Sra. do Loreto - provavelmente de meados do século XIII, com o nome de Santa Maria - a cadeia, os antigos Paços do Concelho e a cisterna.

Espera-se que agora seja encontrada uma solução para reabilitar todo este património e dar a este monumento a dignidade que ele merece.

Prémio nacional para Jeromenha

Em cerimónia realizada hoje no Museu Vista Alegre, em Ílhavo, a intervenção de restauro e conservação da Fortaleza e Castelo de Juromenha recebeu o Prémio Nacional de Reabilitação na categoria de Restauro.

Os prémios nacionais de reabilitação distinguem há 14 anos as melhores intervenções de reabilitação urbana em várias categorias, tendo sido admitidas este ano cerca de 80 candidaturas. A Fortaleza de Juromenha foi ainda finalista, entre três candidatos, na categoria de Estruturas.

A Fortaleza de Juromenha está integrada no Programa REVIVE prevendo-se o desenvolvendo de um projeto de natureza turística no seu interior em harmonia com o uso público do monumento.

Ana Rocha, 19 de Maio de 2026

Eis a Fortaleza de Juromenha!

A lenda

Diz a lenda que um rei visigodo desejava casar com sua irmã Mégnia ou Menha que se opunha e não dava qualquer esperança de mudar de ideias. Então o rei, para a convencer, resolveu prendê-la numa torre do castelo. Mas ela continuava a  recusar-se dizendo: Jura Menha que não… 

Ainda hoje uma das torres do castelo tem a denominação de torre da Menha, por supostamente ali ter estado presa a dita donzela.

É apenas uma lenda. Sabe-se que, na realidade, Juromenha era chamada de Julumaniya pelos muçulmanos que a habitaram e, provavelmente, eles adoptaram um topónimo já existente.

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/a-lenda-de-juromenha/

E agora a história 

A Fortaleza de Juromenha, pela sua localização na margem do rio Guadiana, desempenhou durante séculos um papel fundamental na consolidação do território português.

As suas origens são muito antigas. As descobertas feitas pelos arqueólogos provam que a ocupação deste local é anterior à época dos romanos. 

Quando a península Ibérica foi invadida pelos muçulmanos,  durante dois séculos Juromenha ocupou um lugar de destaque como posto-avançado de defesa da importante cidade de Badajoz, sob o comando do califado de Córdoba. 

A povoação e fortaleza foram conquistadas pelas tropas de D. Afonso Henriques em 1167, perdidas para muçulmanos em 1191, voltando às mãos dos portugueses  em 1242.

No interior desta Fortaleza foram celebrados dois casamentos reais: o do rei português D. Afonso IV " O Bravo" com Dª Beatriz de Castela e o do rei D. Afonso XI de Castela com Dª Maria de Portugal.

Perante a iminência de uma invasão espanhola, na sequência da Restauração Independência, ocorrida em 1 de Dezembro de 1640, procedeu-se ao reforço da praça-forte de Juromenha. Apesar disso,  foi perdida em 1662 e permaneceu ocupada por tropas espanholas até ao Tratado de Lisboa em 1668, momento em que volta à posse da Coroa portuguesa.

A fortaleza sofreu danos severos durante o terramoto de 1755 tendo sido posteriormente recuperada. Mas durante a Guerra das Laranjas em 1801 volta ao controlo de tropas espanholas e só regressa definitivamente em 1808 a mãos portuguesas. No entanto é abandonada em 1920 por impossibilidade de cumprir a sua função perante o aparecimento de  novos  meios bélicos. E assim começou o declínio da Juromenha.

A Fortaleza de Juromenha é um local com muita história, de visita obrigatória de onde podemos avistar Vila Real e Olivença, em Espanha,  na outra margem do rio Guadiana.

Tragédia na Fortaleza de Juromenha em 1659

Em Outubro de 1658, ainda na sequência da guerra da restauração da independência de Portugal (1640), a rainha Dª Luísa de Gusmão mandou organizar um exército de socorro, constituído por todas as guarnições e homens válidos que foram retirados das praças e fortalezas e substituídos por gente sem qualquer conhecimento do uso de armas, incluindo rapazes e velhos

Os estudantes não escaparam à mobilização e, um dos casos mais conhecidos foi a companhia formada com cerca de cem estudantes da Universidade e Colégio do Espírito Santo de Évora que seguiu para a Fortaleza de Juromenha.

No dia 14 de Janeiro de 1659, o exército português conseguiu uma grande vitória sobre os castelhanos, sendo a praça de Elvas, completamente libertada. A notícia chegou a Jeromenha logo no dia seguinte e, como a guarnição da praça ia voltar em breve, os estudantes deviam preparar o seu regresso a Évora.

Ora. quando estes se encontravam junto da casa do governador para se despedirem, um médico que estava a assistir um homem muito doente, mandou chamar um padre para lhe dar os Sacramentos. Apareceram logo dois padres, mas como  já era de noite, pediram um archote que baixaram para ver melhor a cara do moribundo. Não repararam nos  barris de pólvora ali guardados que explodiram, atingindo o paiol principal que também explodiu. Morreram mais de cem pessoas, incluindo os estudantes da Universidade e Colégio do Espírito Santo de Évora.

Lendas de Rocamadour

Relicário de Santo Amador

O nome Rocamadour deriva da junção da palavra Roc (rocha, em francês antigo e provençal) com o nome do eremita Amadour (ou Amator). A junção significa "a rocha do amante [de Deus]" ou "rocha de Amadour".

Há questões em que é muito difícil separar a história da lenda... 

No século XII (por volta de 1166), foi descoberto um corpo incorrupto sepultado numa capela da escarpa. 

Primeiro pensou-se que  este corpo pertencia ao eremita Amador.

Alguns anos depois foram feitos exames que vieram trazer dúvidas sobre a identidade do mesmo, concluindo-se  que este Amador, segundo a interpretação cristã, era na realidade Zaqueu, marido de Verónica.

Outro facto curioso é a explicação para a existência de uma espada cravada na rocha. Na interpretação popular trata-se sem dúvida da famosa espada conhecida por Durandal ou Durendal que pertencia a Rolando, sobrinho e oficial de Carlos Magno. Segundo a lenda, era indestrutível, capaz de cortar pedregulhos gigantes com um único golpe.

A história de Rolando é relatada num poema épico do século XI, “La Chanson de Roland“, a mais antiga obra importante da literatura francesa que chegou aos nossos dias.

Quando Rolando pressentiu que era chegada a hora da sua morte, na batalha do desfiladeiro de Roncesvalles, terá tentado em vão partir a espada nas rochas para evitar que os seus inimigos se apoderassem dela, acabando por atirá-la ao ar para a salvar. A partir daqui surgem diferentes versões, uma delas conta que a espada terá então viajado milagrosamente centenas de quilómetros, até ficar incrustada na rocha de Rocamadour.

Mas a história desta espada não acaba aqui. Foi até notícia de jornal. 

Durandal, a "Excalibur francesa", desapareceu ... - ZAP Notícias - 04/07/2024 
As autoridades francesas estão perplexas. A lendária espada Durandal desapareceu misteriosamente da rocha em que se encontrava cravada, a 10 metros de altura, há cerca de 1300 anos.
Análises e investigações históricas indicam que a espada que estava exposta em Rocamadour era, na verdade, uma réplica de decoração do século XIX.

Actualmente podemos contemplá-la  no mesmo local de sempre. Será original, uma réplica, ou uma réplica de uma réplica? O problema parece ter sido ultrapassado.

Canção de Rolando (completa):

https://www.youtube.com/watch?v=_aXcMfSpNv0

Rocamadour

Na Idade Média, vinham peregrinos de toda a Europa orar à Virgem Negra, em Rocamadour, que recebeu inclusive a visita de reis e imperadores. A povoação faz parte da rota francesa do Caminho de Santiago de Compostela e está classificada como uma das mais belas aldeias de França (integra a associação "Les plus beaux villages de France", criada em 1982).

Rocamadour impressiona toda encavalitada num penhasco de mais de 120 metros de altura, com vista para um desfiladeiro por onde passa o rio Alzou. A sobreposição de casas e igrejas incrustadas na rocha de calcário parece desafiar a lei da gravidade. Segundo um ditado popular: "Casas no riacho, igrejas nas casas, a rocha nas igrejas, o castelo na rocha"

Uma escadaria monumental – 233 degraus – leva até o coração de Rocamadour onde se aglomeram oito igrejas e capelas. 

Na capela de Notre Dame encontra-se uma pequena imagem em madeira preta que representa a Virgem Negra a quem são atribuídos inúmeros milagres. Neste espaço sem quaisquer grandezas, respira-se um ambiente íntimo e, ao mesmo tempo, misterioso. Impossível não ficar impressionado com os barcos em miniatura, ex-votos oferecidos por marinheiros, suspensos do tecto. Podemos também observar uma sineta que, de acordo com a tradição, tocava sozinha sempre que a Virgem fazia um milagre.

A Igreja de Saint-Sauveur e a cripta Saint-Amadour estão classificadas como Património Mundial da Humanidade.

Festival de Rocamadour de 2018:

"Litanies à la Vierge Noire" de Poulenc apresentadas no local que o inspirou em 22 de Agosto de 1936.

https://www.youtube.com/watch?v=oJVHm0Xw_rU&list=RDoJVHm0Xw_rU&index=1

 

Nossa Senhora de Rocamadour

Nós peregrinos caminhamos para ti desde todas as derrotas,
filhos espúrios da História, enjeitados de todos os triunfos,
chegamos a ti com o olhar turvo e a pisada amarga
e não somos bonitos de ver: caminhamos sobre toda a miséria
que o mundo amassou.

Somos muitos séculos e muitas dores,
chegamos a ti com as feridas abertas
e o coração endurecido. Mas viemos.
Que tu nos recebas é o que nos espanta,
Que tu nos esperes é o que nos maravilha,
aqui estamos.

Senhora do lado escuro do tempo,
Virgem Negra da grande Dor,
Um anjo não estará ao teu lado quando nos vires chegar,
nenhuma gota de água nos virá benzer
e a música continuará calada à beira do teu rosto
que não sorri.

Nós peregrinos para ti caminhamos
e assim será sobre todas as coisas
e todos os tempos.

Luís Filipe Castro Mendes

Nossa Senhora de Rocamadour em Portugal

Soza é actualmente uma freguesia do concelho de Vagos, distrito de Aveiro, mas foi sede de concelho até 1853.

Em 1192 D. Sancho I, doou Soza aos frades de Rocamador. "O rei, preocupado com o povoamento desta região e querendo dar uma recompensa aos flamengos que o ajudaram na conquista de Silves, quando iam a caminho da Terra Santa em serviço das Cruzadas, entregou-lhes a orla marítima de Soza" que terá sido escolhida para sede da Confraria Hospitalária de Nossa Senhora de Rocamadour em Portugal.

Os frades desta Congregação francesa espalharam a sua acção principalmente nos locais que se situavam junto das rotas de Santiago de Compostela para dar apoio aos peregrinos. Hoje, apesar do culto a Nossa Senhora de Rocamadour em Portugal pertencer quase só à história, ainda encontramos  alguns lugares, capelas, ruínas, ou images de santas que o povo conhece como Nossa Senhora do Reclamador, ou Santo Amador e mais não são do que uma deturpação popular do nome francês. 

 

Deus dos Yazidis

No romance "Também há rios no céu" acompanhamos personagens de épocas distintas (séc. XIX, XX e XXI) que, por nascimento, pelas suas raízes familiares ou ainda apenas por se sentirem atraídos pela história dos povos antigos da Mesopotâmia, acabam por se encontrar com a cultura yazidi.

No seguinte extracto do romance, Narin, uma menina yazidi  com 9 anos de idade, ouve a avó contar a história da criação do mundo, segundo a tradição do seu povo:

- Naqueles anos longínquos, em tempos idos - diz a avó placidamente - Muito antes de a Terra existir, só havia Deus, Xwedê, e nada mais. Nessa altura tudo era calmo e pacífico. Em todo o lado só havia silêncio puro, pois os sons ainda não tinham sido inventados. Nem sequer um sussurro. Então, uma manhã, Deus decidiu moldar uma pérola a partir da Sua essência preciosa e enchê-la de luz divina. Uma pérola tão brilhante que Ele podia admirar o Seu próprio reflexo na superfície. 

Deus confiou a pérola a um pássaro mágico chamado Anfar, e o pássaro guardou-a no seu ninho como se fosse um ovo. A gema permaneceu ali, invisível, intacte, incólume. esse estado abençoado durou quarenta dias - ou, talvez, quarenta mil anos. Não havia diferença, pois também o tempo estava dentro da pérola. Ainda não tinha nascido. Não estava dividido em anos, meses, semanas ou horas. O tempo era um todo, e a pérola fazia parte do todo, como tudo o mais.

Mas então, por razões que nunca descortinaremos, Deus pisou a pérola com toda a Sua força, esmigalhando-a. Foi deste modo que Xwedê criou as montanhas, as florestas e os vales. Dos pedaços dispersos, Ele esculpiu o Sol e a Lua. Pendurou as estrelas no firmamento como decorações. Extraiu água do cerne da pérola e e encheu com ela nascentes, rios e oceanos (...)